DIY GnuVario : variomètre opensource - openhardware Arduino

[fsgecko]

Wahou tu as bien bossé ! Curieux d'avoir ca entre les mains!

Et pour la boite tu fais comment? Je suis par contre assez calé en 3D et j'ai également un imprimante 3D pour faire des prototypes. Je pourrais apporter ma pierre à l'édifice en fonction du besoin et de mes compétences!

[prunkdump]

Salut !

Décidément vous avez tous des imprimantes 3d !

Pour le boîtier il y en a déjà un dans le kit. C'est un modèle standard trouvé sur internet. Mais une fois le montage de ton vario fait tu pourras essayer d'optimiser le boîtier pour le rendre plus petit. Tu pourra éventuellement ensuite, si tu le veux bien, fournir ton fichier pour ceux qui ont une imprimante 3d.

J'envois quelque photos bientôt du montage du kit de référence.

A+

[nightrider]

Salut prunkdump,

Tu peux me compter dans la liste des intéressés par ton kit. Est-ce accessible a un débutant car ce sera mon premier projet électronique. Cela fait un moment que je voulais commencer et tu m'as donné l'envie de sauter le pas...
Merci de nous faire bénéficier de tes talents!

[FRFM]

moi aussi je suis partant !

[prunkdump]

Salut 

Je pense que le plus important pour parvenir à monter le kit c'est d'être patient. Il n'y a rien de très technique au niveau électronique mais tout est très petit. Il faut pas trop trembler

Mais une bonne loupe et un bon fer a souder et tout ira bien.

Tu pourras te faire une idée avec les photos.

A+ 

[jpg63]

Bonsoir prunkdump,

Je suis l’avancé du projet depuis quelques temps et moi aussi tu peux me compter dans la liste des intéressés par ton kit.

Je me pose 2 questions :

1/ Si on fixe le vario à un des élévateurs (comme un syride) est-il nécessaire de mettre le capteur baro/Accéléromètre perpendiculairement au PCB ? ou ton code permet-il de calibrer les capteurs dans cette configuration ? ou est-il nécessaire de faire des modifications du code pour définir les axes XYZ ?
2/ Est-il possible d'envisager d'avoir un affichage tournant pour certaine information, l'écran est petit, il pourrait être intéressant d'utiliser une grosse font et d'avoir 2 ou 3 informations qui s'affiche alternativement au même endroit tout les X secondes 

[prunkdump]

Salut !

Content que tu sois intéressé !

Le code actuel du vario détecte la vecticale donc quelque soit l'orientation, le vario réagira de la même manière. Par contre il faudra travailler sur une bonne fixation aux maillons.

Pour les caractères en gros c'est possible. Mais il faut le programmer. C'est l'interrêt de ces varios avec le code ouvert. On peut tout modifier à l'envie. Si tu es novice en programmation tu trouvera bien des gens ici pour t'aider (moi y compris).

Si tu veut t'amuser en attendant il y a des kit arduino tout près pour débuter.

Autrement j'ai commencé les commandes pour réaliser 10 kits. Et j'ai fini le montage du prototype au niveau électronique. Il me reste à adapter au mieux le boîtier et à ajuster les connecteurs. J'envois bientôt les photos des étapes du montage.

 
A+

[ptitkiki]

Salut Prunkdrump,

Un moment que je voulais monter ton vario, c'est chose faite la nuit derniére. (versio audio-only, tout monté "en l'air" )

- Tout marche Nickel du premier coup, et tout est super clair sur GitHub, bravo et merci.
- La réactivité est impressionnante. (j'ai monté pas mal de vario DIY ces derniéres années, cf mon tout premier message ici en 2006  ), le tien est au top la dessus, pas de doute.
- j'ai rajouté un potar 500ohm à la place de R1 pour régler le volume, c'est pratique et ça marche bien

L'axe d’amélioration que je vois concerne le son.
J'ai essayé plusieurs speakers dont celui de ta BOM, et je n'ai pas eu de résultat très agréable.
Après quelques bricolages vite fait sur les paramètres audios, je trouve que c'est meilleurs en baissant un peu la plage de fréquence. (avec un son trop perché d'entrée de jeux, je trouve que l'on a tendance a sur-estimé les ascendances faibles)
J'ai aussi baissé la durée de bip que je trouvais trop longue par défaut. (mais l'idéal serait que la durée des bips et l'interval soient variables et inversement proportionnels au taux de montée).

Dans tous les cas, merci pour le boulot et et partage dans le plus pur esprit opensouce, c'est la classe, et c'est une première sur les varios à IMU à ma connaissance.
(XCtracer avait promis de le faire pendant le crowd-funding, mais c'est resté une promesse de campagne : pas super fair-play).

bon bricolage à tous

[jpg63]

Merci pour ta réponse prunkdump.

Je débute effectivement sur arduino ou pour l'instant je réalise de petit montage, je vais étudier ton code et je n’hésiterais pas à vous solliciter si j'ai dès difficultés.  Je vais attendre avec impatience les photos de ton proto et la réalisation de mon propre vario avec ton kit. Merci pour ton travail

[finlard]

Toujours preneur pour le kit! Super boulot en tout cas, c'est super de nous donner la possibilité d'en profiter.

[prunkdump]

Hé bien merci pour les compliments ! Content que ça fonctionne et que ça plaise !

Je suis effectivement très sensible à la philosophie de l'open source. Il va falloir d'ailleurs que j'ajoute l'entête GPL à tous mes fichers avant que certains aient l'idée de les utiliser en LGPL. Je pense d'ailleurs que si les constructeurs fournissait au minimum un systême de plugin ouvert sur leur vario ça leur permettrait de dynamiser leur communauté d'utilisateur.

Merci en tout cas pour les retours. C'est pour cela que je met le code à disposition. J'espère profiter des différentes idées et améliorations qui vont émerger. J'ai d'ailleurs eu un doute lorsque j'ai proposé le kit. Je ne voudrait pas trop casser la créativité des bricoleurs. Mais finalement ça fournira une base de travail et je voudrais surtout améliorer le code dans un premier temps. Et pour cela j'ai besoin que des gens volent avec car personellement je ne vole pas assez.

Alors pour les speakers c'est effectivement un problème. J'en ai moi aussi testé plusieurs sans vraiment comprendre d'où provenait les améliorations. A tu utilisé le L9110 dans ton montage (c'est un amplificateur) ? Voici mes quelques conclusions :

-> Le meilleurs son je trouve c'est avec un "gros" haut-parleur. Celui qui est proposé partout pour arduino. Avec en série une résistance 100ohms la puissance est suffisante et le son est bien doux. Par contre il est bien trop gros pour rentrer dans des petits varios.

-> Les mini-speakers semblent complètement inutilisables sans un vrai circuit d'amplification. Le son est soit trop faible, soit ça sature. En plus je ne comprends rien aux Watt indiqué sur le speaker. Ils ne semblent pas avoir directement de rapport avec la puissance du son. Le rendement varie beaucoup selon les modèles.

-> Les buzzers piezzos : il ne faut pas non plus qu'ils soient trop petits. Et le son est vite agressif. Je pense qu'il faut également un vrai circuit d'amplification. Ou du moins utiliser des condensateur pour fournir un signal alternatif. Et je ne suis pas encore au point dans ce domaine.

-> J'ai fait des essais avec des buzzers magnétiques. Et ça à l'air pas mal. Le meilleur que j'ai trouvé c'est le "kst-951ap". Malheureusement comme il n'est pas chinois il n'est pas facile de se le procurer en dehors des circuits professionnels. J'en ai essayé d'autres et le son est très différent. Et étonamment la résistance de ces buzzer varie pas mal selon les modèles. Je pense que c'est cela qui joue beaucoup. Le kst-951ap a une resistance de 40ohms et il est donc pas trop fort mais encaisse bien, il ne sature pas. Le modèle que j'ai mis dans le kit est plus puissant pour être sur qu'il n'y ai pas de soucis mais il sature un peu. On verra à l'usage s'il faut ajouter une résistance. (Attention ne jamais enlever les résistances sans le L9110). J'ai prévu dans le kit la possibilité d'ajuster le speaker.

-> Je pense aussi qu'on peut beaucoup jouer avec le boîtier. Si il est assez "lourd" il peut grandement adoucir le son et même faire caisse de raisonnance.

Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer ce que signifie les Watt sur les résitances ? Si c'est le courant qu'on peut faire passer dedans cela voudrait dire que plus la résistance est faible plus il fait quelle soit grosse ?

En tout cas je veut bien des retours si tu trouve quelque chose de bien.

A l'état actuel du code la durée du bip est bien inversement proportionnel au taux de monté. C'est pour l'ensemble du "motif" que la fréquence change. Je pense aussi que la fréquence monte trop vite. Il faudrait voir pour ajuster les coefficients.

J'envois les photo bientôt.

A+

[FRFM]

Les watt, c est effectivement le courant max a faire passer dedans avant que ca deteriore le composant.
A tension constante, la puissance est P=U*I=R*I**2
Je comprends pas trop ta question avec le correlation entre la taille et la resistance.

[prunkdump]

Salut !

Bin disons que j'ai un buzzer avec une résistance de 8 ohms que je trouve trop puissant lorsque je l'alimente directement en 3.3V. Pour baisser un peu le volume je veux ramener l'ensemble à 50 ohms en mettant une résistance en série de 42 ohms.

Le courant qui va passer dans l'ensemble est :

I = U/R = 3.3 / 50 = 66 mA

Au niveau de la résistance on a donc également une intensité de 66 mA avec une tension de 3.3V. Cela donne comme puissance :

P = U*I = 3.3 * 0.066 = 0.2178 Watt

Je suis donc presque déjà à la limite d'une résistance 1/4Watt ! Et si je veut quand même un peu plus de volume en mettant une résistance plus faible de 12 Ohms, avec le même calcul je me retrouve avec une puissance dans la résistance 0.54 W (ce genre de résistance est déjà très balèse en taille) !

Donc si je me trompe pas. Plus la résistance est faible (je veut juste diminuer un peu le volume) plus la puissance dans la résistance est forte, plus il faut une "grosse" résistance. C'est juste que c'est contre intuitif pour moi. J'aurais naturellement tendance à dire : moins la résistance "résiste" au courant moins elle chauffe (elle se rapproche d'un fil) mais en fait c'est l'inverse ....

Ou alors je dis des grosses bétises      

[Van Hurlu]

Ben non
moins la résistance résiste et plus il passe de courant et donc plus elle chauffe

la puissance P = U x I donc plus le courant est élevé et plus la puissance a dissipée sera forte

[vmath54]

Et comme I = U/R, ca donne P = U*U/R (U au carré sur R).
Donc, la puissance est inversement proportionnelle à la résistance

[benjiper]

Salut !

Bin disons que j'ai un buzzer avec une résistance de 8 ohms que je trouve trop puissant lorsque je l'alimente directement en 3.3V. Pour baisser un peu le volume je veux ramener l'ensemble à 50 ohms en mettant une résistance en série de 42 ohms.

Le courant qui va passer dans l'ensemble est :

I = U/R = 3.3 / 50 = 66 mA

Au niveau de la résistance on a donc également une intensité de 66 mA avec une tension de 3.3V. Cela donne comme puissance :

P = U*I = 3.3 * 0.066 = 0.2178 Watt

Je suis donc presque déjà à la limite d'une résistance 1/4Watt ! Et si je veut quand même un peu plus de volume en mettant une résistance plus faible de 12 Ohms, avec le même calcul je me retrouve avec une puissance dans la résistance 0.54 W (ce genre de résistance est déjà très balèse en taille) !

Donc si je me trompe pas. Plus la résistance est faible (je veut juste diminuer un peu le volume) plus la puissance dans la résistance est forte, plus il faut une "grosse" résistance. C'est juste que c'est contre intuitif pour moi. J'aurais naturellement tendance à dire : moins la résistance "résiste" au courant moins elle chauffe (elle se rapproche d'un fil) mais en fait c'est l'inverse ....

Ou alors je dis des grosses bétises      

Hello Prunkdump !

Je passais par là et je viens de voir ton commentaire.
Peux-tu jouer sur le temps de commutation de ton PWM ?
Ton buzzer piezo doit avoir une certaine capacité qui te donne une constante de temps avec ta résistance série.
Si tu réduit ton temps de commutation afin de rester sous les 3*Tau, tu vas pouvoir diminuer le volume tout en préservant beaucoup d'autonomie et de chauffe.
Si ton buzzer est un 'coil', tu peux diminuer ton son en ajoutant de la capa en parallèle. Pour le reste, il faut faire très attention aux surtensions générées lors des commutations. Il est parfois nécessaire de 'clamper' le signal avec une zener.

[FRFM]

Tu drive le buzzer directement depuis une patte de l arduino ou tu as un transistor entre les deux ?

[benjiper]

Tu drive le buzzer directement depuis une patte de l arduino ou tu as un transistor entre les deux ?

A mon avis, il doit le driver avec un MOS ou autre. L'arduino ne doit pas être en mesure de sortir plus de 10mA....

[prunkdump]

Salut !

Je le drive avec un pont en H (le L9110 ) :

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf

C'est prévu à la base pour des moteurs. C'est peut-être un peu bourrin. Peut-être pouvez vous me donner votre avis ?

L'avantage c'est que je peux commuter +3.3V -3.3V au lieu de +3.3V et 0V. Est-ce que un pont en H protège l'arduino des surtensions ? Peut-être pas .... 

Autrement effectivment je peut moduler le rapport cyclique du PWM pour baisser le volume. Je n'ai pas encor essayer pour voir ce que ça donnait par rapport à l'ajout d'une résistance.

Je en suis pas sur non plus que se soit bien de commuter un buzzer magnétique dans les deux sens (+5V, -5V). Ca marche mais je ne sait pas si il morfle.


Si vous pouvez m'aider de ce côté c'est avec plaisir ! 

[FRFM]

C'est certainement mieux de moduler le rapport cyclique. Ca t evite de perdre de la batterie a chauffer une resistance ... et tu peux le modifer par le soft.
Pour le pont en H, c est peut etre un peu overkill. Avec un transistor simple, ca devarit le faire aussi.

Un truc comme ca peut etre :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=380219.0

[benjiper]

Salut !

Je le drive avec un pont en H (le L9110 ) :

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf

C'est prévu à la base pour des moteurs. C'est peut-être un peu bourrin. Peut-être pouvez vous me donner votre avis ?

L'avantage c'est que je peux commuter +3.3V -3.3V au lieu de +3.3V et 0V. Est-ce que un pont en H protège l'arduino des surtensions ? Peut-être pas .... 

Autrement effectivment je peut moduler le rapport cyclique du PWM pour baisser le volume. Je n'ai pas encor essayer pour voir ce que ça donnait par rapport à l'ajout d'une résistance.

Je en suis pas sur non plus que se soit bien de commuter un buzzer magnétique dans les deux sens (+5V, -5V). Ca marche mais je ne sait pas si il morfle.


Si vous pouvez m'aider de ce côté c'est avec plaisir ! 

Ton driver est conçu pour les charges inductives (moteur DC). Dans sa datasheet, tu peux remarquer qu'il a une diode intégrée "built-in clamp diode reverse the impact of the current ".
Quand tu pilotes ton buzzer en +3.3V/-3.3V, lui voit 6.6Vpkpk. Cette solution est 'pas mal' mais je dirais un peu surdimensionnée !
Je n'ai pas trop le temps d'y jeter un coup d'oeil, mais en jouant sur la commande de ton driver, tu devrais pouvoir ne le faire commuter qu'à moitié en gardant une des deux input à 0 ou 1.

Sinon, il y a une solution où tu devrais pouvoir obtenir un son correct avec juste un MOS / voir MOS + Booster coil.

Ton Arduino, lui est protégé car il ne fait que piloter ton driver.

[ptitkiki]

A tu utilisé le L9110 dans ton montage (c'est un amplificateur) ?

Oui

le drive avec un pont en H (le L9110 ) :
[...] L'avantage c'est que je peux commuter +3.3V -3.3V au lieu de +3.3V et 0V.

Il me semble que  la librairie que tu utilises (Tone AC) permet justement de faire du Push-Pull (+3,3 / - 3,3V) sans ajouter de composants externe, non? (Dans les limites du courant que la carte peut sourcer bien-sûr).
est-ce bien ce que tu fait? (je ne sais pas comment ça se configure exactement...)

-> Les buzzers piezzos : il ne faut pas non plus qu'ils soient trop petits. Et le son est vite agressif. Je pense qu'il faut également un vrai circuit d'amplification. Ou du moins utiliser des condensateur pour fournir un signal alternatif. Et je ne suis pas encore au point dans ce domaine.

Sur d'autre vario que j'ai pu voir (base de PIC et non d'ATmega 328), ça fonctionne fort et clair sans amplification ni transistor, juste avec un buzzer piezo large bande (kingstate Kpeg006) branché sur 2 sorties PWM dephasée de 180°
(c'est aussi le buzzer qu'il y a dans le Xctracer d'ailleurs).
Je pense aussi (intuitivement) qu'un simple buzzer consomme aussi beaucoup moins qu'un speaker avec son ampli...

A l'état actuel du code la durée du bip est bien inversement proportionnel au taux de monté. C'est pour l'ensemble du "motif" que la fréquence change. Je pense aussi que la fréquence monte trop vite. Il faudrait voir pour ajuster les coefficients.

OK, j'avais mal vu, sorry.

[jpg63]

Par contre il faudra travailler sur une bonne fixation aux maillons.

Pour la fixation aux maillons je pense à 2 solution en fonction du boitier utilisé

Sur un boitier standard, je pense coller à l'araldite 2 velcros double face et de renforcé avec 2 vis. On fixe le premier velcro juste au dessus du maillon et le deuxième on le prend au dessus de la poulie d’accélérateur en laissant l’arrière libre pour pouvoir l'utiliser  pour piloter. Les velcro son en haut et en bas du boitier collés sur le dos

Pour un boitier en impression 3D on peut imaginer un passage pour les velcros (j'ai déjà conçu une fixation de go pro pour une sangle d'épaule de cette façon)

[guillaume1]

je viens de recevoir mes pieces montage ce week end 

sinon prulnkdump auris tu un lien pour le boitier j aime bien le tiens   le mien n apas de vis  ?

[prunkdump]

Salut !

Merci à tous pour les tuyaux sur les montages des buzzers/speakers    Je pense que pour l'instant je vais garder le L9110 ça permettra de faire toutes les configurations possibles par la suite puisque on garde le contrôle sur les deux sorties. On peut donc faire du push/pull en +-3.3V ou du push simple sur n'importe laquelle des deux pâtes et tout ça en software.

Pour PtiKiki c'est effectivement pour continuer à utiliser les push/pull de la librairie toneAC que je suis parti sur le L9110. Il permet de faire ça avec des limites de courant plus hautes (800ma). En plus il coûte rien. De toute façon ce n'est jamais bon de brancher un speaker directement sur l'arduino, ça peut perturber la régulation interne du courant. Avec le L9110 il ne fait plus que "commander" le courant et cela l'isole du montage du speaker.

Pour les comparatifs de consomation je ne sais pas. Je suis pas sur que ça ne soit pas plus faible avec un ampli pour un volume équivalent. Il faudrait mesurer.

@jpg63 : je veux bien voir les photos de tes prototypes si tu fais quelques essais. Je n'ai jamais vu vraiment comment fonctionnait les fixations aux maillons.

@Guillaume1 : Pour le boîtier tu cherche Szomk AK-H-13. On le trouve pas cher sur Ali..machin (j'aime pas trop faire de pub). Par contre attention ça passe vraiment très juste si tu compte tout rentrer. Mais il y a le même modèle plus gros je crois.

Des new des kits :

J'ai presque tout commandé pour réaliser 10 kits et pas d'inquiétude je ferais passer en priorité ceux qui m'ont contacté par ce fil.

Sur le prototype j'ai tout monté sauf l'écran et le bluetooth. Ca avance doucement car je doit prendre des photos de la procédure de montage pour le manuel et toutes les mesures pour préparer les 10 kits suivants. Je voulais vous envoyer les photos mais google photo n'arrête pas de bugger. Je vais réduire la taille des images et réessayer. Ca sera fait demain soir je pense.

Amusez vous bien ! +